Article actualisé en septembre 2026.
Quand on bricole, on finit toujours par devoir créer un filetage dans une pièce, reprendre un trou abîmé ou remplacer une vis dont le pas semble avoir été inventé un dimanche soir. Le taraudage manuel reste une opération simple, à condition de choisir le bon diamètre de perçage et de garder le taraud parfaitement dans l’axe.
Comprendre le diamètre et le pas
Le diamètre nominal correspond au diamètre extérieur de la vis. Le pas est la distance, exprimée en millimètres, entre deux filets consécutifs. Deux vis de même diamètre peuvent donc posséder des pas différents et refuser obstinément de travailler ensemble.
Le filetage métrique ISO est désigné par la lettre M. Son profil forme un angle de 60 degrés. Une désignation simple comme M10 correspond normalement au pas métrique courant de 1,5 mm. Un pas différent doit être précisé, par exemple M10 × 1,25.
- M : Filetage métrique ISO
- 10 : Diamètre nominal de 10 mm
- 1,5 : Pas courant de 1,5 mm
Il existe de nombreux autres profils et systèmes, notamment les filetages métriques fins, trapézoïdaux, ronds, gaz BSP, UNC, UNF et NPT. Avant de reprendre un filetage inconnu, mesurez son diamètre et son pas avec une jauge. Un taraud presque compatible est surtout un excellent outil pour terminer la destruction commencée par le précédent propriétaire.
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Les outils nécessaires
- Un foret : Au diamètre correspondant au taraudage prévu
- Un jeu de tarauds : Ébaucheur, intermédiaire et finisseur pour un jeu manuel traditionnel
- Un tourne-à-gauche : Pour maintenir et entraîner correctement le taraud
- Un lubrifiant de coupe : Adapté au matériau travaillé
- Un étau : Pour immobiliser solidement la pièce
- Une équerre : Pour contrôler l’alignement au démarrage
- Un fraisoir : Pour réaliser un léger chanfrein à l’entrée du trou
Le tourne-à-gauche doit serrer fermement le carré du taraud sans être surdimensionné. Des poignées trop longues incitent à forcer et un taraud cassé dans une pièce est une excellente occasion de découvrir que l’acier rapide porte très bien son nom.
Un jeu manuel classique comprend trois outils. L’ébaucheur commence progressivement le filet, l’intermédiaire poursuit la coupe et le finisseur amène le taraudage à sa forme finale. Les tarauds machine modernes peuvent travailler en une seule passe, mais leur géométrie doit correspondre au matériau et au type de trou.
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Choisir le diamètre de perçage
Pour un taraud coupant métrique, la règle pratique est :
Diamètre de perçage = diamètre nominal − pas
Pour réaliser un taraudage M4 au pas de 0,7 mm, le calcul donne 4 − 0,7 = 3,3 mm. Cette formule fournit une bonne valeur d’atelier pour les filetages métriques courants. Un taraud par déformation exige un diamètre différent indiqué par son fabricant.
| Taraudage | Pas courant | Foret conseillé |
|---|---|---|
| M3 | 0,5 mm | 2,5 mm |
| M4 | 0,7 mm | 3,3 mm |
| M5 | 0,8 mm | 4,2 mm |
| M6 | 1 mm | 5 mm |
| M8 | 1,25 mm | 6,8 mm |
| M10 | 1,5 mm | 8,5 mm |
| M12 | 1,75 mm | 10,2 mm |
| M14 | 2 mm | 12 mm |
| M16 | 2 mm | 14 mm |
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Réaliser un taraudage manuel
- Repérer le centre : Pointer l’emplacement afin d’empêcher le foret de glisser
- Percer droit : Utiliser le bon diamètre et immobiliser la pièce
- Chanfreiner légèrement : Casser l’arête pour guider l’entrée du taraud
- Lubrifier : Appliquer une huile de coupe adaptée
- Présenter le taraud : Le maintenir parfaitement perpendiculaire dans les deux axes
- Commencer la coupe : Tourner sans forcer, puis revenir régulièrement en arrière pour casser le copeau
- Passer les trois tarauds : Ébaucheur, intermédiaire puis finisseur lorsque le jeu est conçu ainsi
- Nettoyer et contrôler : Retirer les copeaux et essayer la vis à la main
Dans un trou borgne, percez plus profondément que la longueur filetée réellement nécessaire. Il faut laisser de la place à l’entrée du taraud et aux copeaux. Les tarauds à goujures hélicoïdales évacuent les copeaux vers l’arrière et sont particulièrement adaptés à de nombreux trous borgnes dans les matériaux produisant des copeaux longs.
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Les erreurs qui cassent les tarauds
- Percer trop petit : Le taraud doit enlever trop de matière et le couple augmente fortement
- Démarrer de travers : L’outil fléchit, le filet devient irrégulier et la casse approche
- Travailler à sec : Le frottement augmente et l’état de surface se dégrade
- Forcer sur un copeau : Revenir en arrière, nettoyer et lubrifier avant de continuer
- Toucher le fond du trou : Un taraud bloqué en butée casse très facilement
- Confondre les pas : Contrôler la vis et le taraud avant la première rotation
Reprendre un filetage endommagé
Si les premiers filets sont simplement sales ou légèrement déformés, un taraud du bon diamètre et du bon pas peut les reprendre délicatement. Si le filet est arraché, repasser le même taraud ne recréera pas le métal disparu. Il faut alors poser un filet rapporté, employer une douille filetée ou passer à un diamètre supérieur lorsque la pièce le permet.
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Notre conseil
Pour un usage occasionnel, un coffret métrique HSS correct couvrant M3 à M12, quelques forets aux bons diamètres, une jauge de pas et une véritable huile de coupe suffisent déjà à résoudre beaucoup de problèmes. Entraînez-vous d’abord sur une chute d’acier ou d’aluminium. La pièce définitive est rarement le meilleur endroit pour découvrir que le taraud n’était pas droit.
Composer son équipement de taraudage
Un coffret métrique, les forets adaptés, une jauge de pas et de l’huile de coupe permettent de travailler proprement sans transformer chaque vis cassée en chantier archéologique.